Die Felsengräber von Qizqapan (Nachbildung)

Die Felsengräber von Qizqapan (Nachbildung)


250 alte Felsengräber in Ägypten ausgegraben

Laut Dr. Mustafa Waziri – dem Generalsekretär des Obersten Rates der Altertümer – wurden die bis zu 42.000 Jahre alten Gräber über einen langen Zeitraum gebaut.

Es gibt eine große Vielfalt in Stil und Anordnung der Gräber, einige mit Grabbrunnen und andere mit einem langen, geneigten Korridor, der in einer einzigen Grabkammer endet.

Einige von ihnen stammen aus dem Ende des Alten Reiches und wurden in späteren Zeiten wiederverwendet.

Die jüngsten Gräber an dieser Stelle reichen 2.100 Jahre zurück in die sogenannte Ptolemäerzeit.

Mohamed Abdel-Badi - Leiter der Zentralabteilung für Oberägyptische Altertümer - stellte fest, dass bei den Ausgrabungsarbeiten an der Stätte eine Reihe von Artefakten, darunter Tongefäße, freigelegt wurden.

Diese gab es in einer Vielzahl von Formen und Größen, von denen einige im täglichen Leben verwendet wurden und andere (bekannt als "Votivminiaturen") speziell für Begräbnis- und symbolische Zwecke entwickelt wurden.

Auch Tassen, Krüge, Teller und bemalte, kugelförmige Gefäße wurden vor Ort ausgegraben.

Es ist zu hoffen, dass im Zuge der Ausgrabungen in den kommenden Monaten weitere Gräber entdeckt werden.

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DĀ O DOḴTAR

DĀ O DOḴTAR (wörtl., &ldquoMutter und Tochter&rdquo, übersetzt von Herzfeld als &ldquoDie Amme und die Fürstin&rdquo), ein bedeutendes Felsengrab, wahrscheinlich aus frühhellenistischer Zeit, an der nordwestlichen Ecke der Region Mamasanī von Fārs. Das Grab befindet sich in der Nähe von Kūpān an der Straße nach Ḵūzestān zwischen Nūrābād und Dogonbadān. Von Kūpān aus ist es über das Dorf Ḥosaynābād (3 km entfernt) zu erreichen, von dem es etwa eine halbe Stunde Fußweg nordwestlich liegt.

Der Innenraum besteht aus einer großen Grabkammer von gleicher Breite wie die Fassade zwischen den Rahmenelementen, ein Maß, das auch der Höhe des skulpturalen Portikus entspricht. Im Boden dieser Kammer befinden sich keine Gräber, wie ursprünglich wohl vorgesehen, sondern lediglich eine T-förmige Entwässerungsrinne. Ein großes Loch in der Decke ermöglicht den Zugang zu einer zweiten Kammer, die anscheinend später herausgehauen wurde (Abbildung 25a, Abbildung 25b). Von allen Felsengräbern des ehemaligen Territoriums von Media (von Gall, 1966 idem, 1974 idem, 1988 Huff, 1971) und von Fārs (Huff, 1990) ähnelt das in Dā o Doḵtar am ehesten den königlichen Achämenidengräbern. , dass vier ineinandergreifende Säulen an der Fassade ein Flachdach zu tragen scheinen. Zum anderen die Form dieser Säulen und ihrer Kapitelle, das Gebälk mit tiefer Mitteltafel, die gestuften Zinnen und insbesondere die geringe Größe (Fassade: 5,50 x 5,80 m vgl. Grab des Darius I., 7,82 x 18,57 m) stelle es auseinander.

Die Säulen sind in zwei Paaren angeordnet (&ldquotwin col­umns&rdquo vgl. Stronach, S. 304), die die Tür flankieren, so dass die mittlere Zwischensäule die breiteste ist, im starken Kontrast zu den Zwischensäulen an den königlichen Achämenidengräbern, die ungefähr gleich sind, aber mit a Tendenz, dass der mittlere etwas schmaler ist (Schmidt, S. 77-107). Jede der Säulen ruht auf einem aus zwei Sockeln und einem Torus bestehenden Sockel (Abb. 26) und wird von einem vereinfachten ionischen Kapitell bekrönt, dessen Voluten stark aus dem Schaft herausragen. Dieses Merkmal verleiht dem Denkmal einen pseudoarchaischen Charakter und führte Ernst Herzfeld, der es entdeckte, zu einer frühen Datierung im späten 7. oder frühen 6. Jahrhundert v. (&ldquotomb of Te&lspes or Cyrus I&rdquo Herzfeld, 1935, S. 35 idem, 1941, S. 208). Obwohl Sir Mark Aurel Stein (S. 47) diese Zuschreibung in Frage stellte, stellten Roman Ghirshman (1951, S. 106 idem, 1963, S. 132), Louis Vanden Berghe (1959, S. 58) und Giorgio Gullini (S. 310) haben es alle akzeptiert.

Die engsten Parallelen zu den Säulen bei Dā o Doḵtar finden sich in einer Struktur in Ḵorha nördlich von Maḥallāt (Kleiss, 1973, S. 180-82 idem, 1981, S. 65-67), obwohl die ionischen Kapitelle dort gleich sind vereinfachter. Dieses Gebäude wird normalerweise in die seleukidische oder parthische Zeit datiert. Die Säulenpaarung bei Dā o Doḵtar spiegelt den Einfluss hellenistischer Fassadendekoration (Lauter, S. 139 Bieber, S. 170), bekannt aus Theatern, Nymphen und Ziertoren (siehe darvāza). Es liefert damit ein entscheidendes Argument für ein ähnlich spätes Datum für Dā o Doḵtar. Dieser Stil wurde in der Römerzeit fortgeführt und war Vorbild für so hochentwickelte Fassaden wie die des Partherpalastes von A&scaron&scaronur mit seinen paarweise drei- und vierfach ineinandergreifenden Säulen (Andrae und Lenzen, 1933, S. 25ff.). Die frühhellenistische Zeit erscheint somit als wahrscheinlichstes Datum für Dā o Doḵtar, das als Nr. 299 in der Liste der historischen Denkmäler Persiens.

W. Andrae und H. Lenzen, Die Partherstadt Assur, Wissenschaftliche Erklärung der Deutschen Orient-Gesellschaft 57, 1933.

M. Bieber, Die Geschichte des griechischen und römischen Theaters, Princeton, N. J., 1961.

H. von Gall, &ldquoZu den "medizinischen" Felsgräbern in Nordwestiran und Iraqi Kurdistan&rdquo Archäologische Anz., 1966, S. 19-43.

Idem, &ldquoNeue Beobachtungen zu den sogennanten medizinischen Felsgrabern,&rdquo in Proceedings of the IInd Annual Symposium on Archaeological Research in Iran 1973, Teheran, 1974.

Idem, &ldquoDas Felsgrab von Qizqapan. Ein Denkmal aus dem Umfeld der achämenidischen Königsstraße,&rdquo Bagdader Mit­teilungen 19, 1988, S. 557-82.

R. Ghirshman, L&rsquoIran des origines à l&rsquoIslam, Paris, 1951 tr. wie Iran von den frühesten Zeiten bis zur islamischen Eroberung, Harmondsworth, Großbritannien, 1954.

Gleich, Pers. Proto-­Iraniens, Màdes, Achéménides, Paris, 1963. E. Herzfeld, Archäologische Geschichte des Iran, London, 1935.

Gleich, Iran im alten Osten, London, 1941.

D. Huff, &ldquoDas Felsengrab von Fakhrikah,&rdquo Istanbuler Mitteilungen 21, 1971, S. 161–71.

Ebenda, &ldquoZum Problem zoroastrischer Grabanlagen in Fars. I. Gräber,&rdquo AMI 21, 1988, S. 145-76.

W. Kleiss, &ldquoQal&rsquoeh Zohak in Aserbaidschan,&rdquo AMI, N. F. 6, 1973, S. 180-82.

Idem, &ldquoBemerkungen zum Säulenbau von Khurkha,&rdquo AMI 14, 1981, S. 65-67.

H. Lauter, Die Architektur des Hellenismus, Darmstadt, 1986.

M.-T. Moṣṭafawī, Eqlīm-e Pārs, Teheran 1343 &Scaron./1964 tr. R. N. Sharp as Das Land Pārs, Society for the Protection of National Monuments 48, Chippenham, Eng., 1978.

E. F. Schmidt, Persepolis III. Die Königsgräber und andere Denkmäler, Orient­tal Institute Publications 70, Chicago, 1970.

M. A. Stein, Alte Routen des Westiran, London, 1940.

D. Stronach, Pasargadae, Oxford, 1978.

L. Vanden Berghe, Archéologie de l&rsquoIran ancien, Leiden, 1959.


Inhalt

Laut Moshe Sharon war der Name der Stadt in Anlehnung an Yechezkel Kutscher Beit She'arayim oder Kfar She'arayim (das Haus/Dorf der zwei Tore). [1] Die alte jemenitische jüdische Aussprache des Namens ist auch "Bet She'arayim", die näher mit der altgriechischen Wiedergabe des Namens verwandt ist, dh Βησάρα, "Besara". [11]

Eisenzeit Bearbeiten

An der Fundstelle entdeckte Tonscherben weisen darauf hin, dass eine erste Besiedlung dort bis in die Eisenzeit zurückreicht. [12]

Zeit des zweiten Tempels Bearbeiten

Beit She'arayim wurde am Ende des 1. Jahrhunderts v. Chr. Während der Herrschaft von König Herodes gegründet. [13] Der römisch-jüdische Historiker Josephus Flavius ​​in seinem Lebenslauf, im Griechischen Besara genannt, das Verwaltungszentrum der Güter von Königin Berenice im Jesreel-Tal. [14]

Römische und byzantinische Zeit Bearbeiten

Nach der Zerstörung des Zweiten Tempels im Jahr 70 n. Chr. wanderte der Sanhedrin (jüdische Legislative und oberster Rat) von Ort zu Ort, zuerst nach Jabneh, dann nach Usha, von dort nach Shefar'am und von dort nach Beit She'arayim. [15] [14] Die Stadt wird in der rabbinischen Literatur als wichtiges Zentrum jüdischer Gelehrsamkeit im 2. Jahrhundert erwähnt. [12] Rabbi Judah der Prinz (Yehudah HaNasi), Oberhaupt des Sanhedrin und Verfasser der Mischna, lebte dort. In den letzten siebzehn Jahren seines Lebens zog er aus gesundheitlichen Gründen nach Sepphoris, plante aber seine Beerdigung in Beit She'arim. Der Überlieferung nach besaß er dort Land, das er von seinem Freund, dem römischen Kaiser Marcus Aurelius Antoninus, geschenkt bekam. [ Zitat benötigt ] Die begehrteste Begräbnisstätte für Juden war der Ölberg in Jerusalem, aber im Jahr 135 n. Chr., als Juden aus der Gegend verbannt wurden, wurde Beit She'arim eine Alternative. [16] Die Tatsache, dass Rabbi Judah dort beigesetzt wurde, führte dazu, dass viele andere Juden aus dem ganzen Land und aus der jüdischen Diaspora, aus dem nahen Phönizien [12] ins ferne Himyar im Jemen, [17] neben seinem Grab begraben wurden .

An den Wänden der Katakomben mit zahlreichen Sarkophagen wurden fast 300 Inschriften hauptsächlich in Griechisch, aber auch in Hebräisch, Aramäisch und Palmyrene gefunden. [12]

Frühislamische Zeit Bearbeiten

Ab Beginn der frühislamischen Zeit (7. Jahrhundert) war die Besiedlung spärlich. [18] Bei Ausgrabungen wurden 75 Lampen aus der Zeit der Umayyaden (7.-8. Jahrhundert) und der Abassiden (8.-13. Jahrhundert) über Palästina freigelegt. [12] Eine große Glashütte aus der Zeit der Abbasiden aus dem 9. Jahrhundert wurde ebenfalls an der Stätte gefunden (siehe unten).

Kreuzritterzeit Bearbeiten

Es gibt einige Hinweise auf Aktivitäten im nahe gelegenen Dorfgebiet und in der Nekropole aus der Kreuzfahrerzeit (12. Jahrhundert), die wahrscheinlich mit Reisenden und vorübergehenden Siedlungen verbunden sind. [12]

Osmanische Zeit Bearbeiten

Ein kleines arabisches Dorf namens Sheikh Bureik befand sich mindestens seit dem späten 16. Jahrhundert oberhalb der Nekropole. [19] Eine Karte von Pierre Jacotin aus Napoleons Invasion von 1799 zeigte den Ort mit dem Namen as Cheik Abrit. [20]

Britisches Mandat Bearbeiten

Die Volkszählung von Palästina im Oktober 1922 verzeichnete Scheich Abreik mit einer Bevölkerung von 111 Muslimen. [21] Irgendwann in den frühen 1920er Jahren verkaufte die Familie Sursuk das Land des Dorfes, einschließlich der Nekropole, über Yehoshua Hankin, einen zionistischen Aktivisten, der für die meisten großen Landkäufe der Zionistische Weltorganisation im osmanischen Palästina. [22] [23] Nach dem Verkauf, der Land aus den arabischen Dörfern Harithiya, Sheikh Abreik und Harbaj umfasste, wurden insgesamt 59 arabische Pächter aus den drei Dörfern vertrieben, wobei 3.314 Pfund Entschädigung gezahlt wurden. [24] Im Jahr 1925 wurde auf den Ruinen von Sheikh Abreik von Hapoel HaMizrachi, einer zionistischen politischen Partei und Siedlungsbewegung, eine landwirtschaftliche Siedlung errichtet, [25] die das Gelände jedoch später für eine neuere Siedlung in Sde Ya'akov aufgab.

Die archäologische Bedeutung der Stätte wurde in den 1880er Jahren vom Survey of Western Palestine anerkannt, der viele Gräber und Katakomben erforschte, aber keine Ausgrabungen vornahm. [26] Im Jahr 1936 berichtete Alexander Zaïd, der beim JNF als Wächter angestellt war, dass er einen Bruch in der Wand einer der Höhlen gefunden hatte, der in eine andere mit Inschriften verzierte Höhle führte. [27] In den 1930er und 1950er Jahren wurde die Stätte von Benjamin Mazar und Nahman Avigad ausgegraben. Noch 2014 wurde das Höhlensystem von Beit She'arim erforscht und ausgegraben. [28]

Jüdische Nekropole Bearbeiten

In der Nekropole von Beit She'arim wurden bisher insgesamt 21 Katakomben entdeckt, die fast alle eine Haupthalle mit Aussparungen in der Wand enthalten (loculi) und Sarkophage, die einst die Überreste der Toten enthielten. Diese wurden inzwischen entfernt, entweder von Grabräubern oder von Atra Kadisha, die staatliche Stelle, die für die Umbettung exhumierter Knochen an archäologischen Stätten verantwortlich ist. Die meisten Überreste stammen aus dem 2. bis 4. Jahrhundert n. Chr. Fast 300 Grabinschriften wurden in der Nekropole entdeckt, von denen die meisten in griechischen Unzialen und einige in Hebräisch und Aramäisch eingraviert sind. Geografische Hinweise in diesen Inschriften zeigen, dass die Nekropole von Menschen aus der Stadt Beit She'arim, aus anderen Teilen Galiläas und sogar aus Städten so weit entfernt wie Palmyra (in Syrien) und Tyrus genutzt wurde. [29] Andere kamen unter anderem aus Antiochia (in der Türkei), Mesene (in Südmesopotamien), der phönizischen Küste, Sidon, Beirut und Byblos (im Libanon) und Himyar (im Jemen).

Abgesehen von einer umfangreichen Sammlung von Inschriften in mehreren Sprachen haben die Wände und Gräber viele gravierte und geschnitzte Bilder, die von jüdischen Symbolen und geometrischen Dekorationen bis hin zu Tieren und Figuren aus hellenistischen Mythen und Religionen reichen. [30] Viele der im Namen des Verstorbenen verfassten Epigramme weisen einen starken hellenistischen kulturellen Einfluss auf, da viele von ihnen direkt aus Homers Gedichten stammen. [31] In einer der Höhlen wurde eine 21 x 24 x 2 cm große Marmorplatte entdeckt. mit der griechischen Inschrift: Μημοριον Λέο νπου πατρος του ριββι παρηγοριου και Ιουλιανου παλατινουα ποχρυσοχων [32] Zu vielen Katakomben gelangte man durch Steintüren, die sich einst um ihre Achse drehten.

Im Oktober 2009 wurden zwei neue Höhlen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, deren Grabgewölbe aus den ersten beiden Jahrhunderten n. Chr. stammen. [33] Katakombe Nr. 20 und Nr. 14 sind regelmäßig für die Öffentlichkeit zugänglich, aber die meisten Katakomben bleiben für die Öffentlichkeit geschlossen, einige werden am Wochenende auf besondere Anfrage und nach vorheriger Vereinbarung geöffnet.

Höhle von Yehuda HaNasi (Juda der Prinz) Bearbeiten

Der Jerusalemer Talmud und der babylonische Talmud nennen Beit She'arim als Grabstätte von Rabbi Juda, dem Prinzen (hebräisch: Yehuda HaNasi). [34] Sein Begräbnis wird wie folgt beschrieben: „An diesem Tag wurden Wunder gewirkt. Es war Abend, und alle Städte versammelten sich, um ihn zu betrauern, und achtzehn Synagogen lobten ihn und trugen ihn zu Bet Shearim, und es blieb das Tageslicht, bis alle bei ihm ankamen nach Hause (Ketubot 12, 35a)." [35] Die Tatsache, dass Rabbi Judah hier begraben wurde, gilt als einer der Hauptgründe für die Popularität der Nekropole in der Spätantike. Katakombe Nr. 14 dürfte der Familie des Fürsten Rabbi Judah gehört haben. [14] Eine deutliche Inschrift mit Namen und Titel von Rabbi Juda, dem Prinzen, in dieser Katakombe weist sie als seine Grabstätte aus. [36] Eine hebräische Wandinschrift aus der Katakombe 14 lautet "Simon [Shimon], mein Sohn soll Hakham [Präsident des Sanhedrin] sein, Gamaliel, mein Sohn, Patriarch, Hanania bar Hama wird dem großen Hof vorstehen", in Bezug auf die Söhne von Rabbi Judah Rabbi Shimon und Rabbi Gamliel und seinen Schüler, Rabbi Hanina bar Hama, eine Aussage, die auch im Talmud-Traktat Kesubos erwähnt wird. [14] Zwei nebeneinander liegende Gräber in derselben Katakombe werden durch zweisprachige hebräische und griechische Inschriften als die von "R. Gamliel" und "R. Shimon" identifiziert, die sich vermutlich auf Judas Söhne beziehen, die nasi Gamaliel III und die hakha Rabbi Schimon. [37]

Himyaritische Gräber Bearbeiten

Im Jahr 1937 enthüllte Benjamin Mazar in Beit She'arim ein System von Gräbern der Juden von Himyar (heute Jemen) aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. [38] Die Stärke der Verbindungen zwischen dem jemenitischen Judentum und dem Land Israel kann durch das System der Gräber in Beit She'arim aus dem 3. Jahrhundert erfahren werden. Es ist von großer Bedeutung, dass Juden aus Ḥimyar an einem damals angesehenen Ort in der Nähe der Katakomben des Sanhedrin zur Bestattung gebracht wurden. Wer die finanziellen Mittel hatte, brachte seine Toten ins Land Israel, da es für Juden als herausragende Tugend galt, nicht in fremden Ländern, sondern im Land ihrer Vorfahren beigesetzt zu werden. Es wird spekuliert, dass die Ḥimyariten zu ihren Lebzeiten in den Augen derer, die im Land Israel lebten, bekannt und respektiert waren, da einer von ihnen, der Menaḥem hieß, den Beinamen erhielt qyl myr [Fürst von Ḥimyar], in der achtstelligen Ḥimyari-Ligatur, während er in der griechischen Inschrift genannt wurde Menae presbyteros (Menaḥem, der Älteste der Gemeinde). [39] Der Name einer Frau in griechischer Genitivform, Ενλογιαζ, ist dort auch eingraviert und bedeutet entweder "Tugend", "Segen" oder "gratis", seine genaue Transkription bleibt jedoch wissenschaftlich umstritten. [40] Das Volk von Himyar wurde in einer einzigen Katakombe begraben, in der 40 kleinere Räume oder loculi von einer Haupthalle abgezweigt. [41]

Abbasidenzeit Bearbeiten

Glasindustrie Bearbeiten

Im Jahr 1956 entdeckte ein Bulldozer, der auf der Baustelle arbeitete, eine riesige rechteckige Platte von 11 × 6,5 × 1,5 Fuß und einem Gewicht von 9 Tonnen. Anfangs war es gepflastert, aber schließlich untersucht und als riesiges Glasstück befunden. Während der Abbasidenzeit befand sich hier im 9. Jahrhundert ein Glasschmelzofen, der große Mengen geschmolzenen Glases produzierte, das abgekühlt und später für die Herstellung von Glasgefäßen in kleine Stücke gebrochen wurde. [12] [42]

Gedicht in der Katakombe Bearbeiten

Eine Elegie in arabischer Schrift, die typisch für das 9.-10 Magharat al-Jahannam Katakombe ("Höhle der Hölle") während der Ausgrabungen, die 1956 dort durchgeführt wurden. Die raffinierte und schön formulierte Elegie wurde von dem bisher unbekannten Dichter Umm al-Qasim komponiert, dessen Name im Gedicht in Akrostichon angegeben ist, und kann in Moshe . gelesen werden Sharons Buch oder hier bei Wikipedia. [43]

Moshe Sharon spekuliert, dass dieses Gedicht den Beginn der Praxis markieren könnte, diese Stätte als Heiligtum von Scheich Abreik zu behandeln, und schlägt vor, dass die Stätte zu dieser Zeit und möglicherweise auch später für Bestattungen genutzt wurde. [1] [44] Er stellt ferner fest, dass die Höhle, in der die Inschrift gefunden wurde, Teil eines riesigen Gebiets antiker Ruinen ist, das einen natürlichen Ort für die Entstehung eines lokalen Schreins darstellte. Sharon stützt sich auf die Arbeit von Tawfiq Canaan und zitiert seine Beobachtung, dass 32% der heiligen Stätten, die er in Palästina besuchte, in der Nähe von antiken Ruinen lagen. [44]

Erneute Ausgrabung (2014) Bearbeiten

2014 wurden die Ausgrabungen vor Ort nach 50-jähriger Pause von Adi Erlich im Auftrag des Archäologischen Instituts der Universität Haifa wieder aufgenommen und laufen ab 2021. [45] Erlich konzentriert ihre Ausgrabungen auf die eigentliche antike Stadt, die den Hügel über der gut untersuchten Nekropole einnahm und von der nur wenige Gebäude zuvor entdeckt worden waren. [45]


REICHE GESCHICHTE, WENIG KOMFORT AN DER TÜRKISKÜSTE VON TURDEY&#

Die türkisfarbene Küste der Türkei ist eine der letzten Grenzen für Vergnügungsreisende. Diese tief eingeschnittene Küstenlinie erstreckt sich über 750 Meilen zwischen den Ferienorten Bodrum an der Ägäis und Mersin am Mittelmeer. Nur wenige Orte können es mit unberührter natürlicher Schönheit, mit Kiefern bedeckten Klippen, die ins Meer stürzen, einsamen Buchten und leeren Stränden mithalten. Es ist ebenso reich an historischem Interesse mit gut erhaltenen römischen und byzantinischen Ruinen, lykischen Gräbern, Kreuzfahrerburgen und osmanischen Festungen. Die Leute sind freundlich. Aber es gibt einen Vorbehalt: Die Touristenunterkünfte sind ungewöhnlich arm.

Reisende, die über die politische Lage besorgt sind, sollten wissen, dass die militärische Machtübernahme im September letzten Jahres eher hilfreich für den Tourismus war. Während Touristen nie das konkrete Ziel der Gewalt waren, die das Land in den letzten zwei Jahren heimsuchte, bestand immer die Möglichkeit, dass ein ausländischer Besucher in das Kreuzfeuer zwischen extremen Elementen in Istanbul oder anderen Großstädten geraten könnte. Aber jetzt hat die Armee die Dinge ziemlich gut im Griff. Darüber hinaus war die Türkisküste selbst nie Schauplatz terroristischer Aktionen, es gibt kaum Verbrechen jeglicher Art.

Der beste Weg, die Türkisküste zu besuchen, ist mit einer Yacht oder, wenn Ihre dieses Jahr im Trockendock liegt, mit einem Auto, das komplett zum Campen ausgestattet ist. Nur wer die Dinge im Auge behalten kann, sollte sich auf lokale Einrichtungen verlassen. Hotels und Restaurants sind meist nicht vorhanden bis eine unzureichende Klimatisierung selten ist.

Zwei Freunde und ich haben uns kürzlich entschieden, es auf die harte Tour zu machen und machen uns mit einem Mietwagen und einer Hotelreservierung in Ankara auf den Weg. Als Ausgangspunkt wählten wir Mersin, einen geschäftigen Hafen und das wichtigste Tor von der Türkei zum türkisch kontrollierten Nordzypern. Unser Weg nach Bodrum war mehr oder weniger der umgekehrte Weg zu dem, den Alexander der Große im Jahr 333 v ).

Die Corniche-Fahrt zwischen Mersin und Silifke war ein guter Einstieg in die Region. Rechts ragten die Ruinen alter Städte und Gräber in die entgegengesetzte Richtung, zum Meer hin, eine Landschaft aus kleinen felsigen Buchten, Sandstränden, Pinienwäldern und Zitrushainen. Bei Korigos, 64 km westlich von Mersin, dominierte eine armenische Burg aus dem 12. Jahrhundert den Strand, eine ähnliche Burg erhob sich direkt vor der Küste aus dem Meer. Wir hielten an den riesigen natürlichen Abgründen an, die man das Tal der Hölle und das Tal des Paradieses nennt. Letztere beherbergt die Überreste einer der Jungfrau Maria geweihten Kapelle aus dem 5. .

Zwischen Silifke - einer modernen Stadt, die im Schatten einer mächtigen, aber zerfallenden armenischen Burg aus dem 12. Richtung Meer. Die Straße war in ausgezeichnetem Zustand, bis auf eine Strecke von 10 Meilen jenseits des Dorfes Aydincik, wo eine lose Kiesoberfläche eine Reihe von Kurven gefährlich machte. Von Anamur bis Gazipasa folgte Aussicht auf Aussicht, mit grünen Klippen, die auf das durchscheinende türkisfarbene Wasser abfielen. Anamurs Kreuzritterburg, die vor uns aufragt, ist so gut erhalten, dass sie wie ein Bühnenbild aussah.

Das Mittagessen war ein Problem, es gab viele einladende Picknickplätze, aber wir hatten kein Picknick mitgebracht. Meilenweit hatten wir verlockende Schilder für das Restaurant Bon Jour bemerkt, aber als wir endlich ankamen, war es geschlossen. Als wir weiter unten Schilder entdeckten, die ankündigten, dass wir uns dem Restaurant Mellec nähern, zügelten wir unsere Hoffnungen, waren aber angenehm überrascht, dass das Restaurant geöffnet war. Die Softdrinks waren warm, aber das türkische Omelette, ein enger Verwandter des spanischen, war lecker genug.

Alanya ist ein Touristenort - zu sehr. Es gibt einen breiten, schmutzigen Strand, Souvenirläden, Pferdekutschen und eine Ansammlung von Hotels, Motels, Pensionen, Restaurants und Campingplätzen, die man besser genießen könnte, wenn sie entlang der Küste verteilt wären. Aber es gibt eine seldschukische Festung mit Zinnenmauern und quadratischen Türmen - ein Erbe der Turkmenen, die im 11. Besucher können zwischen den von Kakteen überwucherten Ruinen eines seldschukischen Basars und einer Karawanserei, einer Moschee aus dem 17. Jahrhundert, der alten Garnison und einer kleinen byzantinischen Kirche wandern. Das Beste von allem ist der Blick auf den von den Seldschuken erbauten Roten Turm und die glitzernde Küste.

Es war Nacht geworden, als wir in Selimiye ankamen. Wir hatten im Turtel Motel reserviert, und die Stadtbewohner, die wir fragten, sagten uns, wir sollten einfach am Strand entlang fahren, bis wir ihn gefunden haben. Wir vermuteten, dass es eine andere Straße geben musste, aber wir folgten ihrem Rat und blieben gründlich im Sand stecken. Glücklicherweise waren wir in der Nähe der Turtel, die sechs Männer mit Schaufeln schickte, um uns auszugraben. Am nächsten Tag wurde uns gesagt, dass es eine harte Straße sei, aber die Route am Strand entlang sei 'ɽirekter.''

Wir haben festgestellt, dass Autos den besten Teil des Strandes von Selimiye eingenommen haben. Aber trotz des Verkehrs und der gefräßigen Mücken war das Turtel mit seinen komfortablen Cottages, schattigen Gärten, dem Restaurant am Meer und dem prompten Service der angenehmste Ort, den wir an der Küste fanden.

Selimiye hat das ganze Jahr über 700 Einwohner, die im Sommer auf etwa 20.000 anwachsen. Es ist klein und kompakt, jedes Gebäude ist entweder ein Laden, eine Pension oder eine Ruine. Auf einem Vorgebirge zwischen zwei breiten Stränden erbaut, wurde Selimiye oder Side, wie es in der Antike genannt wurde, im 7. Jahrhundert v. Chr. Von den Griechen gegründet. Es war ein Piratenversteck und Sklavenmarkt, aber in der Römerzeit hatte es Wohlstand und Ansehen gewonnen. Die vorhandenen Ruinen, meist aus der Römerzeit, sind umfangreich und in allgemein gutem Zustand. Die im zweiten und ersten Jahrhundert v. Chr. erbauten Stadtmauern sind weitgehend erhalten geblieben und das Theater aus dem zweiten Jahrhundert, das einst 20.000 Sitzplätze bot, ist besonders gut erhalten. Es sieht aus wie ein Fußballstadion mit Galerien und Korridoren darunter.

Der Brunnen von Side, oder Nympheum, ist drei Stockwerke hoch und steht direkt vor dem Haupttor. Es ist mit kunstvollen Schnitzereien geschmückt. Ein monumentales Tor führt in die Innenstadt mit ihren Agoras, Säulenstraßen und byzantinischen Häusern und Kirchen. Die antiken Bäder wurden in ein kleines Museum umgewandelt, das dekorative Skulpturen, Marmorsarkophage und römische und christliche Grabdenkmäler enthält.

Die beeindruckendsten Ruinen der Türkisküste befinden sich jedoch direkt an der Küste bei Aspendus und Perga. Aspendus stammt aus dem achten Jahrhundert v. Es wurde nicht ausgegraben, aber aus dem Unterholz erheben sich einige bemerkenswerte Denkmäler. Das von dem Architekten Zeno zu Ehren von Marcus Aurelius erbaute Theater ist eines der am besten erhaltenen römischen Theater der Welt. Der zweistufige Halbkreis mit 15.000 bis 20.000 Sitzplätzen und das 75 Fuß hohe Bühnengebäude sind fast intakt, es fehlen nur Teile des Marmorgesimses und der Statuen. Auf einem Hügel über dem Theater stehen die Ruinen einer Akropolis und ein prächtiges Aquädukt erstreckt sich über die pamphylische Ebene. Ein paar Kinder mögen auftauchen, in der Hoffnung, Feigen oder ''römische'ɾ Statuetten verkaufen zu können, aber ansonsten ist die Seite rein und übersichtlich.

Um Perga zu besuchen, biegt man von der Hauptstraße bei Aksu ins Landesinnere ab. Das Äußere des großen griechisch-römischen Theaters mit 15.000 Sitzplätzen wurde aufwendig restauriert, das Innere ist mit Marmorreliefs verziert. Ein Großteil des römischen Stadtplans ist noch sichtbar. Eine fast 5.000 Meter lange Prachtstraße führt vorbei an den Überresten von Kolonnaden und Geschäften zum Fuße einer Akropolis. Es ist leicht, sich hier an die Herrlichkeit des römischen Kleinasiens zu erinnern.

Antalya liegt 16 km die Küste entlang von Aksu. Es ist eine angenehme Stadt mit 135.000 Einwohnern, insbesondere die Altstadt hinter dem Hadrianstor (der Kaiser besuchte hier 130 n. Chr.). Aber die Störche, die hier erst vor kurzem ihre Raststätte auf der Reise nach Süden machten, sind verschwunden.

Der haarsträubendste Teil unserer Fahrt war auf der schlechten Straße entlang der Lykischen Küste, der wilden Landzunge zwischen Burhaniye (ehemals Kemer) und Fethiye (altes Telmessos). Die Lykier sollen im zweiten Jahrtausend v. Chr. aus Kreta hierher gekommen sein. (Ihre bekannten archäologischen Überreste hier stammen aus dem 6. Jahrhundert v. Chr.). Als äußerst unabhängiges Volk wählten die Lykier diese Stätte zweifellos wegen ihrer Unzugänglichkeit. Als die Perser das Land 540 v.

Xanthus hat mehrere Sehenswürdigkeiten, darunter das Denkmal der Harpyien und der Nereiden. (Der Fries des Denkmals befindet sich jedoch, wie viele andere der schönsten Reliefs und Denkmäler der antiken Stadt, jetzt im Lykischen Raum des British Museum.)

Lykien wird manchmal '⟚s Land der Gräber genannt,'' und lykische Gräber sind eine eigene Kunstform. Es gibt vier Haupttypen: das hohe rechteckige Säulengrab mit einer Grabkammer an der Spitze (oft mit plastischen Friesen bedeckt) das in den Felsen gehauene Tempelgrab, dessen Fassade aus dem umgebenden Felsen gehauen ist das Hausgrab, ein Stein Nachbildung eines Holzhauses mit einer Tür zur Grabkammer und einer Art Sarkophag, der meist auf einem hohen Sockel errichtet wird. Die am besten zugänglichen und am besten erhaltenen sind in Patara, Pinara, Fethiye und Demre (altes Myra) sowie in Xanthus zu sehen.

Die Straße zwischen Xanthus und Demre ist offen gesagt für etwa 40 km schlecht, aber bis vor kurzem gab es überhaupt keine Straße, der heutige steinige Weg soll bis 1982 asphaltiert sein. In Demre machten wir eine Pause, um die mit Fresken verzierte byzantinische Kirche St. Nikolaus zu besuchen. der Schutzpatron der Kinder und Matrosen, der dort im 4. Jahrhundert Bischof war. Die Reliquien des Heiligen wurden 1087 nach Bari gebracht, aber der Verwalter der Kirche erzählte uns, wie die Italiener das Grab zertrümmerten und die Knochen des Heiligen stahlen, als wäre es erst gestern passiert.

Von Demre fuhren wir landeinwärts vorbei an Olivenhainen und weiteren lykischen Gräbern, römischen Ruinen und byzantinischen Kirchen. Zurück in Richtung Küste führte die Straße abrupt abwärts und wir wurden mit einem Blick auf Kas belohnt, ein kleines Fischerdorf an einer von grünen Hügeln umgebenen Bucht. Vor Kas schwimmt die Insel Kekova mit einer lykischen Nekropole, die halb im Meer versunken ist.

Ein Zwischenstopp in Fethiye empfiehlt sich zu diesem Zeitpunkt der Tour – allerdings nur, wenn man sich seiner Reservierung sicher ist. Wir dachten, wir hätten Zimmer im Hotel Dedeoglu reserviert, aber als wir versuchten einzuchecken, wurde uns mitgeteilt, dass unsere Reservierungen storniert wurden, weil wir nicht '➾stätigt hatten eine kurvenreiche Bergstraße entlang - vorbei an zwei Autounfällen - und fand das Motel Meri, eine Ansammlung hübscher weißer Cottages, die in den Hang gebaut wurden und eine grüne Lagune und bewaldete felsige Hügel überblickten.

Das Meri war bei unserer Ankunft voll, aber der Manager, Muzaffer Konakci, hatte Mitleid mit uns (und einem ebenfalls zimmerlosen türkischen Paar mit Baby) und ließ das Personal ihre Zimmer aufgeben und im Speisesaal schlafen. ''Warum kommen die Amerikaner nicht hierher?'', fragte Mr. Konakci. ''Ist das nicht besser als die italienische Riviera?'' Wir haben ihm einige Gründe dafür genannt.

Am nächsten Tag ging es weiter nach Marmaris, einem Sommerresort - die Einwohnerzahl springt von 6.000 im Winter auf mehr als das Zehnfache in den warmen Monaten - mit einem kleinen Fischerhafen an der Bucht von Marmaris, wo das Mittelmeer auf die Ägäis trifft. Wir hatten Reservierungen im staatlichen Feriendorf Tatil Koyu, das in einem Pinienwald an einer ruhigen Bucht liegt. In den Cottages herrschte keine Luft, die Mahlzeiten waren ein Take-it-or-Leave-it-Buffet, und die Diskothek hämmerte bis spät in die Nacht und quälte diejenigen, die zum Ausruhen gekommen waren.

Bodrum liegt direkt gegenüber der Bucht von Marmaris, eine 120-Meilen-Fahrt auf einer ausgezeichneten Autobahn durch Bienenfarmen und Pinienwälder. Die Stadt war in der Antike als Halikarnassos bekannt - Herodot, der Vater der Geschichte, wurde hier 484 v. Chr. geboren. - und es war eine wichtige Seemacht. König Mausolos, dessen Grab eines der sieben Weltwunder der Antike war (und uns das Wort ''mausoleum'' gab) regierte hier im 4. Jahrhundert v.

Heute ist Bodrum eine Künstlerkolonie und der angesagteste Ferienort der Türkei. Es gibt eine lange Liste von türkischen Schriftstellern, Malern, Musikern und Schauspielern sowie einigen Millionären, die das ganze Jahr hier leben oder für den Sommer kommen. Es gibt sogar einige ausländische Einwohner.

The center of Bodrum's cultural life is the 15th-century Castle of St. Peter, converted into a museum. The castle was built by the militant Knights of Rhodes, who held it until it fell to to Suleiman the Magnificent in 1523. The museum houses archeological exhibits and a gallery devoted to the work of contemporary Turkish artists.

Ali Erdogan Dinc, a civil engineer who gave up his job as a contractor to settle here in 1977, summed up Bodrum's appeal. ''I was sick of the big-city life in Istanbul and fell in love with this little town, the beauty of the peninsula, the warmth of the people and the lazy, peaceful life,'' he said.

These were exactly the qualities that had brought us to the Turquoise Coast. It had been a rewarding - if difficult - experience. If You Go . . on an automobile tour of the Turquoise Coast, budget at least six days for the trip (longer if you plan to stop to swim and sun). Fall and spring are the best times to visit. Winter can be cold, and summer excruciatingly hot, since the coast is cut off from cooling breezes by the high Taurus range. Accommodations are particularly hard to come by in July and August, when most of the population of Istanbul and Ankara migrates to the Aegean and Mediterranean shores.

Turkish hotel and restaurant prices have risen dramatically in the last year, but so has the dollar, which has more than doubled in value against the Turkish lira and is still going up. In general, a double room is about $82 in a luxury hotel, $35 in a first-class hotel, $30 in a second-class hotel and $25 in a third-class hotel. A single rents for about 75 percent of the price of a double. There are also such occasional bargains as Selimiye's Hotel Pamphylia, a clean and pleasant establishment built into the ruins of a Byzantine palace, where bed and breakfast is about $9, half pension about $13 and full pension about $16. Seafood is the specialty of the region, and a typical meal of elaborate Turkish hors d'oeuvres, fish on the spit and raki (arrack) should cost about $10 a person.

A high percentage of both hotels and restaurants along the Turquoise Coast close in October or November and reopen in early April. In Marmaris, for example, only two of the 60 restaurants stay open all year.

For those with more time, Antalya is a good base for exploring the region, although there is only one hotel up to international standards: The Talya, which is operated by Trusthouse Forte, has 140 air-conditioned rooms, a heated pool and a clifftop location. The Club Mediterranee has established itself on the Bay of Kemer and offers its guests sailing, water skiing, windsurfing and boat trips along the Mediterranean and the Aegean.


Tutankhamun's tomb replica built in Egypt


The replica tomb will help to preserve the original. Image Credit: CC BY-SA 2.0 Harry Potts

The tombs of ancient Egyptian pharaohs such as King Tutankhamun have been a prime tourist destination for visitors from all over the world for years, but while tourism is booming, many of the tombs have been suffering as a result of the sheer number of people traipsing in and out on a daily basis.

Attempts have been made to restore some of the tombs but in many cases these efforts have been responsible for making the problem worse. "The attempt to fix the tombs to make them visitable is itself now the largest long-term risk to the tombs," said Adam Lowe, whose firm Factum Arte has been involved in a unique new project designed to find a way to preserve the tombs while still offering visitors a taste of the past.

Under the supervision of Egypt's supreme council of antiquities, Lowe and his team have created a complete replica of King Tutankhamun's tomb costing over $800,000. The replica tomb is identical to the original and can be visited without the risk of collapsing ceilings or the damaging of priceless artifacts.

"It's not just a way of protecting the tomb of Tutankhamun, but it's a test case, a model that could be used to protect other sites across the country," said Egyptologist Kent Weeks.

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Notable exhibits

A notable activity took place in 1999 when the Rosicrucian Egyptian Museum started the travelling exhibition "Women of the Nile" accompanied by many lectures. "Women of the Nile" travelled across the United States|United States of America and Canada, and continued until 2001. In 2000 -2002 a stone figure of Cleopatra VII from the collection was displayed in Rome, London and Chicago in similar exhibitions.

The Rosicrucian Egyptian Museum’s child mummy traveled to Stanford University in nearby Palo Alto on May 6, 2005 to be studied under CT scans and other high-resolution methods of remote sensing, in a collaboration between the museum, Silicon Graphics, and Stanford University Hospital and the NASA Biocomputational Lab. The results were released at the 75th Anniversary of the Museum on August 6, 2005, with detailed scans, and these were covered by a Time Magazine article on the subject. One of the scanning images won the 2006 Science and Engineering Visualization Challenge 2006co-sponsored by the National Science Foundation and Science Magazine.

Visitors to the museum will notice Taweret at the entrance, the Ancient Egyptian hippopotamus-like goddess of pregnancy|pregnant women and childbirth. Since 2004, the Museum has been completely renovated, with the following Gallery themes:

  • Afterlife and Rock Cut Tomb
  • Daily Life and Other Cultures
  • Kingship]] and Palace
  • Temple (Sekhmet) and Akenaten's Amarna period
  • Rotating Exhibits.

Rock Cut Tomb Replica

The Rosicrucian Egyptian Museum contains a composite replica of an ancient Egyptian tomb, based on photos and sketches taken by Rosicrucian expeditions to tombs at Beni Hasan, in order to give the guests the experience of being in such an excavation. Below are photographs of the interior of the replica tomb, largely containing scenes from The Book of the Dead. The dark interior of the tomb replica is evident.


Gnisvärd Stone Ships

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Gotland is a Swedish island brimming with ancient structures, from Visby’s medieval city wall to a roughly 5,000-year-old megalithic tomb. Some of the most fascinating sights are the stone burial “ships,” or skeppssättningar, found throughout the island. These ancient gravesites date from the late Bronze Age, between 1100 and 400 BC.

The boat-shaped stone monuments were generally used as burial spots for an important member of this coastal community. The person would be cremated and their bones beaten to dust. These remains would then be collected in a stone urn and buried inside the ship. It is believed that this was done to equip the dead with everything they had in life and to facilitate the journey to the afterlife.

The stone ships in the village of Gnisvärd are among the best preserved examples of the ritual in Gotland, and one of them is also the largest on the island. Made of around 100 tall stones, it stretches 148 feet (45 meters) long. The site contains three ships in total that are erected one after another as if going in a ghostly precession. The lead ship is pointed toward an ancient megalithic tomb, the only one in Gotland. Archaeologists believe this was done to “moor” the newer graves to an old revered place.

Know Before You Go

Easily accessible by car or by bus. Take the 10 to Knallen and walk the rest. The bus comes about once every hour.

At the Gnisvärd site there are two obvious stone ships and two large stone circles that date back further. Across the road is an even older Stone Age grave. There are a few more circles and a small ship hidden in the shrubs. About 10 minutes further down the road is an even larger stone ship, but this is a replica that was erected within the last century. There are about 350 stone ships scattered around the island, and about 15 of them are visitable by tourists.


Other Stories Told on Tomb Walls

One of his kids, Nakht (perhaps named for one of Khnumhotep I’s sons), became ruler of the so-called “Anpu” (referring to the god Anubis ) nome, AKA the Cynopolite nome. His dad boasted of how Nakht received “a number of distinctions” and magnificent honors from Senwosret. The walls of his funerary chapel were adorned with images of Khnumhotep hunting in the desolate desert, receiving petitioners and those seeking to honor him, as well as a procession of foreigners.

The group of foreigners, called the “Aamu,” is identifiable as being non-Egyptian by its clothing and accessories. Evidence exists to imply that both Khnumhotep II and his successors conducted tons of trade with folks like the Aamu. These people are traditionally identified as being “Asiatics”—inhabitants of western Asia, near the Levant or Arabia. This is an important first pictorial example of Asiatic individuals hanging out in Egypt.

Leaders of the Aamu of Shu as depicted on the walls of the tomb of ruler of the Oryx Nome, Khnumhotep II. (CC0)

A few centuries after Khnumhotep II’s tomb was completed, Egypt’s internal political structure had crumbled, leaving a power vacuum that princes of Asiatic descent filled. The so-called “Hyksos” founded the Seventeenth Dynasty and held sway in the Delta until the country was eventually reunified by the warrior pharaoh Ahmose I. Incredible scenes!

Top Image: The rulers of the Oryx Nome created some elaborate tombs for themselves in Beni Hasan. This is a photo inside a life-size composite replica of rock cut tombs near Beni Hasan, Egypt built from 2100 to 1100 BC. Source: Mary Harrsch/ CC BY NC SA 2.0


<< Our Photo Pages >> Atagoyama Yokoana - Rock Cut Tomb in Japan in Honshū

The north side (by the Hirose-gawa (広瀬川) river) and the south-east side of Atagoyama (愛宕山) hill, there supposed to lie numerous burial caves but most of the latter group were destroyed during the construction of roads and houses.
In 1976, a cave with red paintings of circles some of which have crosses inside was excavated during the road construction. Now it was buried back into the ground with a tiny roof in a green space close to the steak restaurant "Big Boy".
The group on the north side of the hill is still regarded as the point of interest for the local explorers.
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Nearby sites listing. In the following links * = Image available
11.8km NE 54° Tagajō* Ancient Village or Settlement
21.8km S 187° Takenohana Yokoana* Rock Cut Tomb
26.1km ENE 67° Jōgan tsunami warning tablet* Modern Stone Circle etc
28.4km NNE 32° Takaiwa Yokoana* Rock Cut Tomb
31.1km N 8° Yamahata Yokoana* Rock Cut Tomb
32.3km NE 55° Yamoto Yokoana* Rock Cut Tomb
33.4km NNE 29° Kamei Gakoi Yokoana rock cut tombs* Rock Cut Tomb
36.9km SSW 209° IshiButai open air theater* Modern Stone Circle etc
41.5km NE 36° Oido Yokoana* Rock Cut Tomb
45.3km N 1° Kawakita Yokoana* Rock Cut Tomb
47.5km W 269° Kōzen-ji temple (in Yamagata)* Modern Stone Circle etc
48.1km W 271° Ex-Saisei-kan hospital main building* Modern Stone Circle etc
50.6km NE 50° Izumizawa Kofun* Chambered Cairn
54.4km ENE 65° Onagawa Stone Memorial of Life tsunami warning tablets* Modern Stone Circle etc
54.9km WNW 285° Sagae* Stone Circle
60.2km ENE 68° Izushima stone settings* Stone Circle
63.6km WSW 250° Matsuzawa kofungun* Chambered Cairn
69.2km NE 46° Minamisanriku replica Moai statues* Modern Stone Circle etc
85.1km NNE 13° Mōtsū-ji temple* Modern Stone Circle etc
88.8km S 173° History and Folklore Museum Futaba-Machi* Museum
98.4km NNW 336° Sakeishi (in Innai)* Carving
109.4km W 270° Achiyadaira* Stone Circle
113.1km N 11° Kabayama* Stone Circle
116.2km NW 314° Kiwa-no Saku* Ancient Village or Settlement
116.7km NE 41° Tsunami stone (in Attari)* Natural Stone / Erratic / Other Natural Feature